Благоприятные условия для такого процесса:относительная влажность воздуха около 70%;обильные дожди или частые поливы;температура окружающей среды +19℃…25℃.Сразу после рождения у личинок уже есть силы вытягивать сок у корнеплода. Через три недели интенсивного питания они превращаются в куколок.
Впоследствии жизнеспособные мухи выползают наружу. Так формируется прожорливая колония второго поколения, круг замыкается.Насекомые активно летают до конца августа и откладывают яйца.
Причем часть личинок осенью прячутся в грунт для окукливания, остальные со снятым урожаем уходят пировать в погреба.Для благополучной зимовки куколке надо укрыться в грунте на глубине около 30 см. Но если почва промерзнет до этой отметки и глубже, процент выживаемости вредителя все равно останется высоким.Типичные симптомы, которые свидетельствуют о том, что на огороде завелась морковная муха:Если симптомы говорят о том, что личинок очень много, и они активно начали портить урожай, лучше посадки удалить и сжечь, пока катастрофа из локальной не превратилась в глобальную.
Когда личинки морковной мухи уже находятся в корнеплодах, и ботва интенсивно желтеет, уберечь пораженную морковь невозможно, но есть шанс спасти оставшуюся часть урожая.Самые вероятные причины, которые спровоцировали появление морковных мушек на огороде:Популярным и самым простым методом борьбы с морковной мухой является тщательная перекопка огорода с переворачиванием пластов. Личинки погибнут, как только окажутся без защиты на поверхности земли.Еще один механический метод называется барьерным.
Посадки моркови, сельдерея защищают спанбондом или лутрасилом. Материал пропускает влагу и воздух, но является непреодолимым препятствием для морковной мухи.Спанбонд натягивают на высоте 0,8- 1
.